proxy  статьи  библиотека  softice  free_юр.консультация  hard  iptv

Любой мастер знает, что из ра­боты неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет. Так что заточка ножа - дело наиважнейшее, Не жалейте времени на заточку клинка - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструмен­том. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствую­щей зернистости.

О ТЕРПЕНИИ. Имейте ввиду, на за­точку любого лезвия требуется около получаса, а качественная за­точка длинного лезвия с выведени­ем идеальных геометрических форм способна занять и все 30 ча­сов работы. Так что будьте готовы к этому.

О СТАЛИ. Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 - 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хо­тя и неплохо затачивается, очень бы­стро тупится - выкрашивается острие. В домашних условиях твердость ста­ли не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме сколь­зит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

0 ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ. С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, на­пример, Нортон, Арканзас, Реминг­тон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Пре­красная Индия"), "Washita" ("Baшита"), "Clouds over Mississippi" ("Облака над Миссиссиппи"), причем кроме этих имен оселки харак­теризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соот­ветствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для за­тачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.

У нас градация по размерам абра­зивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы при­обретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелко­зернистый из оселков. Делают та­кие оселки из природных сланцев и используют их для самой послед­ней стадии заточки - снятия заусен­ца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - мяг­кость, поэтому он быстро срабаты­вается, и у него довольно часто на­до выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и то­чат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчез­нут "ямы".

Конечно, перед доводочным осел­ком лезвие обрабатывают более гру­бым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого рань­ше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порош­ка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд. О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ. Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появил­ся заусенец - тонкая полоска метал­ла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон пере­гибается туда-сюда, но не отламы­вается. Заусенец - это своеобраз­ный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак^о7-го, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А

чтобы легче отличить следы от раз­ных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий бру­сок последний разворачивают на 90° (см. фото).

На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозерни­стым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелко­зернистым оселком так, чтобы режу­щая кромка клинка приобрела угол 23 - 45°.

Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка назы­вается "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, кото­рая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второ­го - под углом 45°. Разницу не раз­глядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее зату­пится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.

Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, луч­ше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная до­водка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отва­лился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, нате­реть кожу пастой ГОИ и отполиро­вать на ней эту кромку. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия опреде­ляется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных ста­лей минимальный угол заточки ре­жущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оп­тимальную остроту. Поэтому не ста­райтесь заточить лезвие под мень­шим углом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. Как из вестно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначе­ния последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим - доста­точно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы за­точки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разде­лывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 - 45°). Обеспечить тот или иной угол за­точки лезвия ножа или другого ин­струмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособ­лением для формирования нужно­го угла кромки.

Возьмите деревянный брусок и сде­лайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты (рис. 1). Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы соби­раетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему но­жом лезвием вперед. Такое приспо­собление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки полу­чится равным 25 ~ 30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской - 30 -45° (рис.2).

Вернемся к заусенцу, который обра­зуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца мо>)1но судить о качестве стали. Идеально, если заусенец вы­глядит ка'к упругая нить и отлетает после 5~б перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напо­минающими хлопья, то металл, ско­рее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусе­нец мягкий и перегибается беско­нечно, не отпадая, то лезвие недоза-калено.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА. Чем мягче материал с которым вы будете рабо­тать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сде­ланный из полотна ножовки по ме­таллу. Зависимость проста: чем вы­ше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо де­лать. При меньшем угле лезвие ту­пится оттого, что выкрашивается. Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12" и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определе­ния качества клинка сразу при по­купке. Определение твердости над­филем не дает никакого представле­ния о качестве металла. Очень твер­дый клинок может при работе кро­шиться. Из двух одинаковых по твер­дости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спра­шивать марку стали практически бесполезно, так как технология про­изводства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один ку­сок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка. Даже если вы прямо у прилавка про­буете резать ножом дерево, то вы то­же ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К приме­ру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень малень­кий угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа за­бракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а по­скольку брак все равно будет попа­даться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт. При затачивании клинка на электро­точиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами мар­ки ЭБК (24 - 40). Они легко выкра­шиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокообороти­стые гораздо быстрее сжигают ре­зец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем пе­регреве окунуть клинок в воду. Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твер­дости не происходит. Конечно, на та­кие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торо­питься, не пытаться наточить силь­ным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, бес форсажа.

Хотелось бы только предостеречь от использования "резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки пере­греваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работы